هل من الضروري حقًا البحث عن جبال الهيمالايا ،
للعثور على مثل هذه سويسرا الموهوبين؟روريش إن.
من غير المرجح أن يجد مثل هذا المزيج هنا مسافرًا مدللًا بسبب فوائد الحضارة ، حيث سافر إلى بلدان مختلفة ومنتجعات شهيرة بحثًا عن إقامة مريحة في حضن الطبيعة البكر.
إنه مجرد عالم آخر ، حيث تتكدس الأكواخ المتداعية خلف الأسوار العالية للفنادق الفخمة. حيث يتم حظر حركة المرور عند التقاطعات من قبل الأبقار "المقدسة" نائمة في الشمس. حيث يتم حمل المعدات بواسطة خادمة أثناء المشي على طول مسارات الجبال. حيث لا يزال الناس يعيشون في القصة التي نسميها الأساطير والخرافات.
هناك آلهة أكثر من الناس ...
هناك معابد أكثر من المنازل
بالذهاب إلى وطن سيدهارثا غوتاما ، المشهور عالمياً تحت اسم بوذا ، فوجئت عندما علمت أن نيبال هي المملكة الهندوسية الوحيدة في العالم. ولكن ماذا عن أسس تعاليم البوذية؟ كما اتضح فيما بعد ، تتفق الديانتان في هذا البلد على قدم المساواة بشكل جيد ، وهما متشابكان بشكل وثيق هنا في كيان واحد. يعبد النيباليون كلاً من براهما ، الإله الأول للثالوث الهندوسي ، وبوذا ، كواحد من تجسد الإله الهندوسي فيشنا ، ونحو 33 مليون آلهة وإله.
في وادي كاتماندو في عام 1900 ، كان هناك أكثر من 2733 معابد وستوبا بوذية ، وهذا لا يأخذ في الاعتبار الأضرحة "المنزلية" الخاصة. الآن زاد عددهم بشكل كبير. يعتقد السكان المحليون أن الآلهة عاشوا هنا بين الناس ، حتى قبل صعودهم إلى مرتفعات جبال الهيمالايا في ديرهم. ليس من الصعب تصديق ذلك ، مع مراعاة الجمال الطبيعي لعاصمة نيبال من تل رائع ، حيث يرتفع البرج المقدس منذ أكثر من ألفي عام. هاون Svayambhunath. بطريقة أخرى ، يطلق على هذا المكان المقدس "معبد القرد" ، ربما لأن العديد من عائلات المكاك هنا تشعر بأنها في المنزل ، وتتغذى على النشرات السياحية والتضحيات الغذائية المخصصة للأوثان المقدسة.
عليك أن تكون على أهبة الاستعداد من خلال هؤلاء المتسولين - بينما تتعاطف مع قرد واحد ، فلن تلاحظ كيف أن "شريكها" سوف يسحب الكاميرا أو أي شيء صغير آخر بدون مراقبة.
مشينا حول ستوبا في اتجاه عقارب الساعة ، نسير الطبول مع تعويذة مكتوبة بخط اليد الصغيرة عشرة ملايين مرة داخل أم ماني باد هوم. لقد مر الرهبان ، اختاروا المسبحة ، وأخذ أبناء الرعية خطوة سريعة ، بالكاد يلامسون صلواتهم.
تبين أن حساب 365 خطوة ، النزول إلى التل ، أصبح أسهل كثيرًا من التسلق. فتح الرياح الثانية ، هرع مجموعتنا إلى ضريح آخر - أسطورة حية في نيبال.
من الصعب أن تكون إلهًا
أو بالأحرى إلهة حية ، الذين يعبدون النيبالية. تعيش في زاوية ساحة دوربار في معبد من ثلاثة طوابق.
هذه الفتاة الصغيرة (كوماري) هو تجسيد للإلهة تاليجو من 3-4 سنوات حتى ظهور الدم لأول مرة - لا يهم ما إذا كان هو خدش أو عملية فسيولوجية طبيعية. بمجرد أن ترى مظهر من مظاهر هذه الصفات الإنسانية ، تذهب الفتاة الصغيرة "للتقاعد" ، وتختار لجنة خاصة إلهة جديدة. حتى ذلك الوقت ، أمضت طفولتها كلها في الصلاة والتعليم في الطابق الثالث العلوي من القصر ، وتحيط بها رجال الدين والمعلمين. لا يمكن للفتاة أن تنزل إلى القاعات السفلية للمسكن المقدس ، كي لا تقول شيئًا عن الألعاب في الشارع - لا سمح الله ، أن تتضرر الإلهة الحية أو يراها شخص ما دون ماكياج. النيباليون والحجاج لديهم الفرصة لرؤيتها فقط في كل مجدها خلال الأعياد الدينية واحتفالات العائلة المالكة.
إذا كان شخص ما محظوظًا بما يكفي لإشعار كوماري بالصدفة في النافذة ، فمن المعتقد أنه كان محظوظًا مدى الحياة. لقد تحولنا إلى سوء الحظ ، وبعد أن سمعنا قصصًا مفجعة عن آلهة العذراء والأساطير حول وقوعها ، ذهبنا لتفقد بقية المعالم السياحية في ساحة دوربار ، بما في ذلك قصر الملوك النيباليين في العصور الوسطى والمعابد القديمة والباجودا القديمة التي تعود إلى قرون من العمل الماهر لسادة الماضي. إنه لأمر مدهش كيف يتم الحفاظ عليها بشكل جيد ، على الرغم من الزلازل والأمطار الموسمية ، هذه الآثار الفريدة من الهندسة المعمارية القديمة.
في الامتنان لبوريس ليسانيفيتش
ليس بعيدًا عن ميدان القصر ، وهو حي التاميل ، المعروف لدى جميع السياح في نيبال ، حيث يتوافد ضيوف العاصمة على المجوهرات الرخيصة والأدوات الغريبة والهدايا التذكارية على شكل أصنام هندوسية وبوذية. لمزيد من الأوروبيين الغريبين والمتواضعين وعشاق الرياضة المتطرفة ، أقاموا هنا في النزل المحلية ، في منازل الضيافة المزعومة.
بحلول المساء ، وبعد فحص جميع المحلات التجارية ، مسلحة بكيس من أنواع الشاي المختلفة العطرة وسكين عسكري من محاربين جورخا النيباليين المشهورين ، قررت مجموعتنا أخيرًا تناول الطعام. تذكر تجربة الغداء غير الناجحة في مقهى محلي رخيص ، فقد قررنا هذه المرة تناول العشاء في أحد أغلى المطاعم وفقًا للمعايير المحلية. أين تعتقد أننا عرضنا على الذهاب؟ في مطعم المطبخ الروسي! صحيح ، لا يوجد سوى عدد قليل من الأطباق المألوفة في القائمة من الروسية ، وقصة مؤسسها ، الراقصة بوريس ليسانيفيتش ، الذي افتتح ليس في الخمسينيات فقط أول فندق ومطعم أوروبي في نيبال ، ولكن أيضًا أبواب السياحة لهذا البلد.
عشاء رائع في جو لطيف يكلف حوالي 7 دولارات لكل آكل ، وهو ما لم يندم أحد منا على الإطلاق. بعد السفر عبر الأحياء الفقيرة ، سيطر علينا التمتع بلا ضمير من الفخامة والكسل نبيل. "نعم ، لا نزال بعيدين عن السكينة ، إذا كان من الصعب للغاية نبذ نقاط الضعف البشرية" ، فكر البعض منا ....
"أنا لا يغرق في الماء ، ولا يحترق في النار" ، صعدت أناامي بابا لغزا ، وأخذت حماما صباحيا في المياه المقدسة لنهر الجانج.
يبدو أنه يمكن جذب في جنازة؟ في المنزل ، نحاول عادة تجنب مثل هذه الأحداث المحزنة ، ما لم تكن ، بالطبع ، لا سمح الله لها ، مرتبطة بأحبائهم. في نيبال ، تعد مشاهدة حفل الوداع جزءًا من البرنامج السياحي.
لم لا؟ فرصة فريدة لمراقبة حرق الجثث بالطريقة القديمة. علاوة على ذلك ، لا أحد يعرب عن استيائه - فعلى الضفة اليمنى لنهر باغماتي ، يتصاعد الدخان من النار ، وعلى اليسار يوجد مراقبون وسائحون ينقرون على الكاميرات. دليل النيبالية يشرح تفاصيل الطقوس ويشكو من ارتفاع تكلفة الطقوس. لا يمكن لكل هندوسي أن يتحمل ما يكفي من الخشب من أجل الحطب ، وفي بعض الأحيان يذهب في رحلته الأخيرة على طول النهر المقدس ، دون اجتياز "التطهير" الضروري بالنار. هذه القصص مثيرة للإعجاب بشكل خاص عندما يرون السباحين يتناثرون هناك في مياه باغماتي السريعة ....
المكان الذي يقع فيه مجمع معبد باشوباتيناث جميل في حد ذاته - مرة واحدة على التلال الخضراء على طول الضفة اليسرى من النهر ، رعى الله شيفا نفسه الأبقار. الآن سلسلة من المصليات الصغيرة تمتد هنا مع منحوتات لسانها. لتكريم شيفا ، لا يأتي الحجاج من نيبال فقط ، ولكن أيضًا من جميع أنحاء الهند.
لقد أشيدنا أيضًا ، على الأقل لبناة هذا المعبد ، لقد كانوا بالتأكيد أسياد حرفتهم. على الرغم من أننا لم نتمكن من مشاهدته من الداخل ، إلا أنهم لم يسمحوا الوثنيون بدخول المعابد الهندوسية.
نعم ، لم يصب بأذى ، أردت أن يتضمن البرنامج العديد من المعالم السياحية في وادي كاتماندو ، والتي يجب أن تراها بعينيك ، ولم يتبق سوى القليل من الوقت. قبل كان لدينا التبت.
العودة إلى الماضي. عصر الشيوعية
نيبال ، كما تعلمون ، هي واحدة من جسرين يربطان العالم بالتبت. والثاني ، والأكثر أهمية ، هو الآن الصين. أنت لا تفكر في الأمر بطريقة ما ، حيث تذهب إلى بلاد شامبالا المفقودة. لكن شعرنا بتأثير هذا البلد الموالي للشيوعية بالفعل في مطار نيبال ، حيث دخلنا في صفوف منظمة على متن الخطوط الجوية الصينية. "شعرنا" حراس الحدود ذوو الوجوه القاتمة حتى في حقل الإقلاع ، قبل الصعود إلى الممر.
أثناء الرحلة ، نسينا تمامًا هذه الإجراءات غير السارة ، واستمتعنا بمناظر قمم إفرست فوق السحب. من الجيد أننا ، بناءً على نصيحة المشغل السياحي لدينا ، شغلنا مقاعد على الجانب الأيسر ، ولم يكن علينا أن نقفز لأعلى ونشق طريقنا إلى الكواكب للاستمتاع بالجمال الأسطوري ، كما حدث في النصف الأيمن بالكامل من الطائرة ، الأمر الذي تسبب في تدحرج السيارة بشكل ملحوظ تمامًا على الجناح الأيسر. لحسن الحظ ، كان الطيارون على استعداد لمثل هذه التقلبات في الطائرة ، وهبطنا بسلام في مطار لاسا - عاصمة التبت.
عند الخروج من المطار ، استقبلنا المرشحون التبتيون بابتسامات سعيدة ، وسلموا كل زجاجة مياه معدنية في أيدينا ، وأوشحة بيضاء مربوطة على أعناقنا وقادنا إلى انتظار سيارات الجيب. وهنا شعرنا مرة أخرى بتأثير الصين .... كما اتضح فيما بعد ، فإن المرشدين المدربين في نيبال لا يُسمح لهم بالقيام بواجباتهم المباشرة في البلاد ، ويتم إجراء الجولات من قبل رفاق غير مدربين تدريباً جيداً خاضعين للسيطرة الصينية الدقيقة. ربما كنا محظوظين للغاية ، لكن عندما بدأنا ، بدليل من الدليل النيبالي المعروف ، في طرح الأسئلة التي تهمنا ، غالبًا ما كان الدليل السياحي التبتي يغمغم و "otmazyvatsya" ضعيف الإنجليزية في أدائه ، وهو ما فهمناه أيضًا بصعوبة.
في الطريق إلى العاصمة ، مررنا بمنازل مبنية من الطوب ، ترفرف فوقها علم الصين. كما اتضح فيما بعد ، فإن هذا المظهر من مظاهر الوطنية يرتبط بالامتنان الإلزامي للحكومة الجديدة ، التي بنيت بنصف المنازل للمواطنين التبتيين. كان إدخال الحضارة الصينية الحديثة إلى عالم التبت المنعزل محسوسًا في كل شيء - على طول طرق سلسة وواسعة ، مع مراعاة جميع قواعد المرور ، والسيارات باهظة الثمن (لعربات العربات ودوران الماضي والشوارع الخاصة محجوزة) ، وتبدو جميع لاسا مدينة صغيرة نظيفة مشبعة بأفكار الشيوعية. بالمناسبة ، تم العثور على ملصقات مع صور لمنجل ومطرقة حتى في المستوطنات النائية ، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الحصول على إذن خاص في كل مرة. على ما يبدو النبوءات المهاتما ("أولئك الذين وصلوا") لا يزال يتحقق ، وتم دمج البوذية مع الشيوعية. الآن فقط ، بالكاد يُعتقد أن هذه هي بداية "حقبة جديدة من الطاقات والفرص القوية" في التبت ، حيث تحول الدين إلى بهرج سياحي. تعد الثقافة والروحانية التي تعود إلى قرن من الزمان ، مقارنة بجبال الهيمالايا النيبالية المجاورة ، باهظة الثمن هنا ، لكنها لم تعد قيمة لليوان الصيني.
فقط الجبال يمكن أن تكون أفضل من الجبال
بعد أن غادرت المدينة ، أود أخيرًا أن أتنفس هواء الجبل النظيف بصدر كامل .... هنا تفهم حقًا معنى تعبير "الهواء مسكر" - على ارتفاع حوالي 5000 متر فوق مستوى سطح البحر ، إنه متفرق لدرجة أنه يجعلك تشعر بالدوار. كان علينا أن نأخذ علب الأكسجين معنا في التنزه ، وإلا سيكون من الصعب علينا ، نحن الأجانب غير المستعدين ، أن نتسلق حتى إلى المعابد ، التي تقع ، كالعادة ، على قمة التل.
لذلك ، يجب التخلي عن فكرة تغيير سيارات الجيب إلى الدراجات ، كما يفعل السياح الرياضيون من أوروبا ، أو حتى الزوارق ، كمقيمين محليين. ربما في المرة القادمة ، بعد التدريب في المناطق الجبلية الأقل ارتفاعًا.
في هذه الأثناء ، استمتعنا بالمناظر الخلابة للمناظر الطبيعية الخضراء والصفراء العائمة خارج نوافذ السيارات على خلفية قمم بيضاء ....
من أجل معرفة أكثر اكتمالا مع الطبيعة التبتية الفريدة ، قررنا أن نحاول الذهاب ، أو بالأحرى السباحة ، بطريقة مختلفة. أسفل النهر - بارد ، محتدما ومتعرج. على متن قارب مطاطي ، برفقة رجال الإنقاذ المحترفين ، تناورنا بين الصخور وتغلبنا على المنحدرات والمياه المغطاة برؤوسنا. تومض المناظر الطبيعية ، كما لو كانت تخرج من تحت فرشاة روريش: قرية صغيرة بها منازل حجرية ، خيول على مرعى ، زوجان من الياك ، ستوبا بيضاء صغيرة على تل ، أنقاض المعابد القديمة ، وليس روحًا حولها.
هنا ، بعيدًا عن المدن ، لا تزال روح التبت المهيبة حية ، والأحجار تحافظ على التاريخ ، والبحيرات أساطير ، والوقت لا يزال قائماً. ربما ، في هذه الأماكن بالتحديد ، ينجذب جميع المسافرين إلى هذا الحد: إنه جيد جدًا ويسهل الجلوس هناك والتزام الصمت بشأن ...
ايرينا ايفانوفا
